Nogle dage i livet er bare bedre end andre. En af de bedre havde jeg den sidste dag i august, hvor jeg af L’Esprit du Vin var inviteret til Den Kongelige Skydebane, Sølyst, der ligger i Klampenborg. Anledningen var en storslået vinsmagning med navnet Den Store Badedag, en titel med flere betydninger: Der var lagt op til en eftermiddagspause, hvor man kunne tage en dukkert i havet, men i lige så høj grad var der tale om badning af kroppen indefra.
Sølyst, Den Kongelige Skydebane, har en smuk have ud til Strandvejen. Stedet kan lejes til selskaber, og efter at have oplevet maden og servicen, kan jeg kun anbefale det.
Læs også: Stor test af champagne
Programmet var ganske intenst og talte et festfyrværkeri af ekstraordinære vine, så der var ikke tid til svinkeærinder. Kort skitseret så programmet således ud:
– Smagning af Mosel-producenten Egon Müllers Scharzhofberger-vine
– Frokost med tilhørende vine fra Egon Müller
– Champagnepause i det grønne
– Smagning af Peter Sissecks nyligt frigivne årgang 2011
– Smagning af udvalgte topproducenters årgang 2010 fra Mosel
– Vertikalsmagning af enkeltmarksvinen Clos des Variolles i Gevrey-Chambertin fra 2010 til 1999.
Der var tale om en intens smagning af mere end 35 vine, som på grund af deres høje niveau alle krævede stor opmærksomhed hele vejen. Jeg vil ikke nævne alle vine, så jeg har udvalgt nogle personlige højdepunkter, som jeg i særlig høj grad vil anbefale, i dette felt af vine, som under normale omstændigheder alle ville skille sig positivt ud. Når vi befinder os på det niveau, der denne dag var tilfældet, er det dog særligt interessant at se, hvilke vine der i ekstra høj grad markerer sig positivt.
I en bisætning er jeg nødt til at nævne Sølyst som selskabsarrangør. Adressen og relationen til kongehuset gav mig en forestilling om, at selskaber Sølyst koster en formue; men der er rig mulighed for at tilpasse et arrangement efter din kunnen og dine ambitioner. Omgivelserne er fantastiske, servicen professionel og behagelig, og maden er på et ganske højt niveau.
Egon Müller 2012 Scharzhof Riesling, Mosel, Tyskland. Pris 195 kroner
Dette er basisvinen fra Egon Müller, og for folk, der gerne vil introduceres til Egon Müller, er dette et glimrende sted at begynde sin rejse.
Farven er lys og klar. Næsen er ganske fyldig med noter af modne æbler a la calvados, pære og et krydret element af spidskommen. I munden er den i flot balance med en vis sødme, der opvejes af Mosel-vinenes karakteristiske, mundvandsdrivende syre. Pris og kvalitet hænger bestemt sammen her.
Egon Müller 2012 Scharzhofberger Riesling Auslese, Mosel, Tyskland. Pris 1.995 kroner
Her bevæger vi os ind i den søde afdeling, og det gør vi med stil. De ekstraordinært gode vine har en tendens til at give en sitren i kroppen, et særligt velbehag, og denne vin giver den følelse. Næsen er fyldig med noter af tropisk frugt, og I munden er den ekstremt intens med noter af rosiner og et let strejf af botrytis, som blandt andet kendetegnes ved noter af appelsinskal og floral honning. At drikke denne vin nu er et rent barnemord, for dens virkelige potentiale vil først komme rigtigt til udtryk om et par årtier. Skønhed på flaske.
En drøm af en vin fra Egon Müller.
Egon Müller 2010 Scharzhofberger Spätlese Riesling, Mosel, Tyskland. Pris 695 kroner
2010 er en meget ekstrem årgang i Mosel med et vådt, koldt forår og ditto sommer. Først da efteråret kom, fandt varmen for alvor til Mosel og modnede den lille mængde druer, der var tilbage at høste. Det har skabt en årgang med ekstrem syre på grund af det skidte forår, men også en flot modenhed i den lille høst.
Denne vin er et flot eksempel på, hvilken balance det giver. Der er æbler og en smule lakrids i næsen. Smagen er snorlige med en renhed, der er helt sublim. En liflig vin, der sprudler på tungen.
Egon Müller er en af de helt store vinmagere i Mosel, og han var mødt op på Sølyst for at fortælle om sine vine.
Forstmeister Geltz-Ziliken 2010 Saarburg Rausch Riesling Spätlese – Versteigerung, Mosel, Tyskland. Pris 450 kroner
Wauw, nu sker der for alvor noget. Her har vi en meget indbydende næse med noter af ristede svampe og havregryn. Den trækker mundvand i en sådan grad, at det næsten løber ned ad hagen, på grund af en perfekt syre. Den er mineralsk med noter af flint og byder også på modne pærer. Den rykkede for alvor noget i mig, og selv om 450 kroner er mange penge, synes jeg, at den er pengene værd. I et flot felt af 2010’ere klarede den sig virkelig flot og var min favorit.
Dominio de Pingus 2011 Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien. Pris 750 kroner
Vi havde også fornøjelsen af at smage på den netop frigivne årgang 2011 fra Peter Sisseck. Det er altid en ære at smage hans vine, og denne gang var ingen undtagelse. Igen har vi med et barnemord at gøre, for vinen er alt, alt for ung lige nu. Tannin-niveauet er meget højt, men alligevel var den ikke utilnærmelig. Op af glasset skyder en eksplosion af Provence-urter, brombær, rødbede og muld. Om 10 år har her vi en særdeles spændende vin. Prisen er derefter, og den vil kun stige, eftersom Sissecks vine har udviklet sig til investeringsobjekter.
Chateau Rocheyron 2011 Saint-Emilion Grand Cru. Pris 995 kroner
Peter Sisseck er en driftig herre, så selv om hans store succes i Ribera del Duero formentlig kunne holde ham fuldt beskæftiget, har han etableret en vingård i Bordeaux, nærmere betegnet i Saint-Emilion i grand cru-appellationen Rocheyron. Det er første gang, jeg smager vinen, og jeg må erklære, at jeg er vild med den. Næsen er lækker med spandevis af blandede bær, og på trods af sin unge alder er den meget imødekommende med en blød struktur i munden, selv om tanninerne er ganske kraftige. Denne vin vil også først for alvor vise sit potentiale fra om 10 år, og til den tid håber jeg, at jeg vil hilse på den igen.
Domaine des Varoilles 2005 Clos des Varoilles Monopole, Gevrey-Chambertin, Bourgogne, Frankrig. Pris 495 kroner
Domaine des Varoilles er Jørgen Krüffs (ejeren af L’Esprit du Vin) darling fra Bourgogne. Den har flere gange klaret sig fortrinligt i selskab med væsentligt dyrere bourgogner, og selv om vi ikke havde mulighed for sammenligning med andre producenter denne dag, er det tydeligt, at kvaliteten er meget høj. 2005 er en stor årgang i Bourgogne, og denne vin er endnu meget ung i sit udtryk efter otte år, og den har på ingen måde toppet endnu. Farven er fortsat dybrød, og i næsen er der amarenakirsebær og jordbund. Jordbundsnoterne fortsætter i munden med smag af svampe og et strejf af kanel. For en plovmand får du med denne enkeltmarksvin rigtig meget gevrey-chambertin for pengene, men gem den endelig fem til 10 år, før du drikker den.
Læs også: Storslået bourgogne-aften på Brasserie Nokken
Domaine des Varoilles 2002 Clos des Varoilles Monopole, Gevrey-Chambertin, Bourgogne, Frankrig. Pris 495 kroner
Her har vi med en klassisk årgang at gøre, definitionen på Gevrey-Chambertin med noter af trøffel, urter og en duft af stald i næsen. Den er meget indbydende i sin duft, og i munden fortsætter det fornøjelige indtryk med en delikat, opfriskende syre og noter af hindbær. Til en ret med due og trøffel har du her den perfekte vin, som er drikkeklar nu.
Alle vine forhandles hos L’Esprit du vin. På hjemmesiden kan jeg anbefale dig at holde øje med smagningskalenderen, som byder på nogle virkelig interessante vine.
