Chateau Margaux i Bordeaux er et af verdens mest berømte vinslotte. Priserne er derefter, og for langt de fleste er det en utopi at smage slottets vin bare én gang; men i begyndelsen af maj gæstede Chateau Margaux Danmark og satte perspektiv på, hvilke muligheder de høje priser giver i forhold til udvikling af vinens kvalitet.
Det er ikke hver dag, at man får mulighed for at smage de største vine fra Bordeaux – heller ikke selv om man er en forkælet vinjournalist, for priserne for de fineste vine fra området har nået priser, der er så voldsomme, at det ikke en gang kan nytte noget at diskutere, hvorvidt de er pengene værd. For hvem kan vurdere, om en flaske chateau margaux 2012 er 5.800 danske kroner værd? Den slags priser er hævet over enhver form for håndgribelighed og udtrykker i virkeligheden i langt højere grad en særlig kultur, jagten på de mytiske og trangen til at opnå prestige. For nylig blev det muligt at få en endog meget god mulighed for at smage på Chateau Margauxs kostbare varer, da producentens global ambassador, Thibault Pontallier, gæstede København.
Et flot line-up.
Det begyndte med Napoleon
Det mytiske og legendariske ved de store vine fra Bordeaux blev i særdeleshed forstærket, da Napoleon tilbage i 1850’erne besluttede sig for at rangordne de bedste slotte i Bordeaux, hvilket blev til det, der kendes som 1855-klassifikationen. Det drejede sig udelukkende om slottene på venstrebredden af Girondefloden, der løber gennem Bordeaux. De bedste slotte fik betegnelsen Grand Cru Classé, og inden for denne blev de rangeret fra femte til første cru classe. Blot fire slotte blev klassificeret som 1er grand cru classé. Det drejede sig om Chateau Latour, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Haut-Brion og Chateau Margaux. Sidenhen blev Chateau Mouton-Rothchild føjet til det fine selskab, men ellers er der ikke sket nogen ændringer i toppen siden den oprindelige klassifikation. En bemærkelsesværdig forskel fra eksempelvis Bourgogne, Alsace og Tyskland er, at det i Bordeaux var slottene, der blev klassificeret og ikke markerne, som det gælder i de tre førnævnte eksempler. Det betyder i praksis, at en given mark kan skifte status, hvis den overtages af et andet slot. Det kan man tænke lidt over, men uanset hvad har 1855-klassifikationen manifesteret sig som en ledetråd for klassisk orienterede vinelskere verden over, og årsagen til prisernen himmelflugt er blandt andet, at især det asiatiske marked har fået øjnene op for vinene fra Bordeaux, og hvad enten de bryder sig om vinene eller ej, er de et statussymbol, som man gerne betaler dyrt for at få del i.
Lang tradition og udvikling
Chateau Margaux er første gang nævnt helt tilbage i det 12. århundrede, men det er især fra det 16. århundrede, at opfattelsen af slottet som et grand cru-slot begyndte at etablere sig. I dag har huset 262 hektarer, som primært er beplantet med cabernet sauvignon samt en lille del merlot, petit verdot, cabernet franc og sauvignon blanc. Sidstnævnte bliver brugt til at lave den hvide Pavillon Blanc du Chateau Margaux, en vidunderlig hvidvin, der viser, at sauvignon blanc også kan lagre i årtier og altså ikke kun nydes, mens den er ung med intense frugtnoter.
Husets absolutte topattraktion er førstevinen, Chateau Margaux. Den lagres i 21 måneder på 100 nye franske egefade og er baseret på de absolut bedste og streng selekterede druer.
”På grund af den store efterspørgsel og deraf høje priser kan vi være ekstreme i enhver detalje for at sikre så høj en kvalitet som muligt. Vi er blandt andet ekstremt strenge i vores krav til druernes kvalitet og den efterfølgende sortering af dem. For at kunne lave det optimale blend inddeler vi mange af parcellerne i individuelle tanke efter presningen. Vi har tanke med helt ned til 1.200 liter (hvilket er meget lidt, red.), så vi har den bredest mulige krydderihylde at sammensætte smagen ud fra,” siger Tribault Pontallier, hvis far indtil for to år siden var chefvinmager hos Chateau Margaux. Desværre måtte han forlade denne jord i en for tidlig alder efter et hårdt sygdomsforløb.
Thibault Pontallier, global ambassadør for Chateau Margaux.
I Bordeaux er der blandt de bedste producenter tradition for en såkaldt andenvin, der består af det næstbedste materiale fra vinmarkerne. Chateau Margauxs udgave hedder Pavillon Rouge du Chateau Margaux, og selv om det er en andenvin, skal man stadig slippe omkring 2.500 kroner per flaske. Indtil den gode årgang 2009 solgte slottet den øvrige vin som bulk til andre vinproducenter, men i 2009 var størstedelen af høsten så god, at de besluttede at lave tredjevinen Margaux du Chateau Margaux.
Læs også: Anmeldelse af Kong Hans Kælder
”Det kan lyde som kapitalisering på vores store succes, men for os handlede det i lige så høj grad om, at vi syntes, at det var synd, hvis vi skulle sælge vores gode druer til bulkvin for en til to euro, som tilmed ville blive blandet med al mulig anden vin; men har altid en del, som vi sælger som bulkvin, for det er med til at holde det høje niveau, hvor vi konstant udvælger det bedste til vores egne vine,” siger Thibault Pontallier.
Det er ikke billigt at hive proppen af en flaske chateau margaux.
Elegancen som signatur
Der produceres cirka 120.000 flasker chateau margaux per årgang, cirka 100.000 flasker pavillon de chateau margaux, 60.000 flasker margaux du chateau margaux samt 10.000 flasker pavillon blanc du chateau margaux. Det relativt små mængder holdt op imod den ekstreme efterspørgsel gør, at priserne er steget eksorbitant i løbet af det seneste årti eller to. Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om pris og kvalitet. Er det pengene værd? Jeg kan blot konstatere, at jeg ikke har smagt mere elegant og fløjlsblød venstrebredsbordeaux end den, Chateau Margaux præsterer. Cabernet sauvignon er kendt for at have kraftige tanniner og en vis ”hårdhed”, som er længe om at forsvinde i de bedste vine, men her er det anderledes. Selv smagningens yngste vin, chateau margaux 2012 opleves som silke i munden, og det kan kun lade sig gøre, når man laver vinen på de absolut bedste druer.
”Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er så selektive, som vi er. Det skyldes ganske enkelt, at vi kun anvender perfekt modne druer til førstevinen,” siger Thibault Pontallier.
Læs også: Anmeldelse af Dom Pérignon 2009
Og hvad kan man så lære af det, uanset om man nogensinde får sine smagsløg i nærheden af en mundfuld chateau margaux eller ej? Man lærer at forstå referencen inden for genren, i dette tilfælde cabernet sauvignon, og det er den, alverdens vinproducenter stiler efter, når de laver deres topvine. Og tophusenes fremskridt vil på et tidspunkt også afspejle sig i billige vine, som vi har større mulighed for at komme i nærheden af. Det svarer til delene i en formel 1-bilerne, der med tiden bliver indfaset i helt almindelige biler, som vi helt almindelige mennesker rent faktisk har råd til at sidde i. I mellemtiden kan man ærgre sig over, at man ikke har råd til at køre i formel 1-bil eller noget, der minder om, til daglig.
Noter fra smagningen
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2004
Selv om husets eneste hvidvin deler navn med den røde andenvin, er denne sauvignon blanc det hvide flagskib hos Chateau Margaux. Og hvilken hvidvin! Normalt betragtes sauvignon blanc som en drue, der skal nydes ung, mens den aromatiske, friske karakter er intakt. Men med 14 på bagen er der fortsat både liv i vinen, der tilmed har tilegnet sig utallige nye lag af nødder og tørret ananas, og den bliver kun bedre, som den får luft i glasset. En fuldkommen vidunderlig, kompleks hvidvin, der desværre ligger på den forkerte side af 2.000 kroner.
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2009
Det er ingen skam at være andenvin, når man smager så godt som denne. 2009 er et stort år i Bordeaux, og det afspejler sig i glasset i form af silkebløde tanniner, blommer, solbær, grafit og flint kombineret med en muldet jordbundsnote. Der er saft og kraft til stede, men det går ikke ud over vinens elegance.
Chateau Margaux 2012, 5.800 kroner hos Sigurd Müller Vinhandel
Fem år på bagen er ingenting for en vin af denne kvalitet. Næsen er endeløst dyb med lag af mørk frugt, blommer, urter, chokolade og kaffe. Vinen er endnu så ung, at den fortsat fremstår forholdsvis kompakt, men at dømme ud fra mundfølelsen og kvaliteten, vil den kun blive bedre de næste 30-40 år. Trods det endnu ungdommelige udtryk, er der tale om modne, bløde tanniner i referenceklassen. Jeg vil gå så vidt som til at skrive, at det er de fineste cabernet sauvignon-tanniner, jeg har oplevet.
Chateau Margaux 2004, 5.250 kroner hos Sigurd Müller Vinhandel
2004 er mere stringent og slank i sit udtryk, men ingenlunde mindre indsmigrende. Frugten er underspillet, og vinen spiller mere på mineralitet og en begyndende eukalyptuskarakter. Vinen besidder en sødmefuld karakter, der skyldes den perfekte modenhed i druerne.
Så er der serveret.
Chateau Margaux 2003, 7.250 kroner hos Sigurd Müller Vinhandel
2003 er kendt som et vanskeligt år i Europa på grund af ekstrem varme, der modnede druerne så hurtigt, at de ikke nåede at udvikle den ønskede kompleksitet, inden de skulle høstes; men med den selektering, Chateau Margaux har, er det alligevel lykkedes dem at lave en vidunderlig vin med blot 13 procent alkohol trods hedebølgen. Balancen er flot med en delikat syre, mere markante tanniner, mentol, modne blommer og efter nogen tid i glasset også sød lakrids. Det er en vin, der virker til at være lige, hvor den skal være, og lige nu smager den vidunderligt. Så vær ikke nervøs, hvis du støder på chateau margaux fra 2003.
Chateau Margaux 1999, 6.000 kroner hos Sigurd Müller Vinhandel
Nu begynder modenheden for alvor at sætte sit smukke præg på vinen, der dufter af blommer, charcuteri og røg. Det er igen svøbt ind i en uhørt blød indpakning, der glider over tungen som flydende silke. Man finder ligeledes et strejf af sødme, der kunne være balanceret endnu bedre af en anelse mere syre.
Skønhed på flaske.
Chateau Margaux 1989, 9.750 kroner hos Sigurd Müller Vinhandel
29 år på bagen og fortsat i fuld flor. Den næse kan man ikke andet end at fordybe sig i med alle dens fine lag af mørke bær, svesker, grafit, chokolade og kaffe. Ikke overraskende er tanninerne også her vidunderligt bløde, men slet ikke døde i den forstand, at vinen fortsat besidder masser af liv og friskhed. Det illustrerer perfekt, hvilket lagringspotentiale der er i store bordeauxer.
feinschmeckeren.dk blev inviteret af Sigurd Müller Vinhandel, der importerer Chateau Margaux.
