Trediberri – fra børshaj til vinbonde

Vin 29. november, 2019 0 Kommentarer

I 2008 besluttede italienske Nicola Oberto at trække sig fra livet i den kapitalistiske finansbranche i London for at vende hjem til sine rødder i Barolo. Sammen med sin far og en lokal bankmand og vinsamler etablerede de vinhuset Trediberri – de tre fra Berri – som i løbet af sine knap 10 års levetid allerede har etableret sig som en af områdets bedste producenter. Rasmus Palsgård mødte Nicola Oberto, da han for nylig var i Danmark.

Som Nicola Oberto sidder ved bordet på Restaurant Kanalen i København i sine olivengrønne lærredsbukser og lyseblå, tykke striktrøje på kroppen og fuldskæg i ansigtet, er der ikke meget, der indikerer, at han har en fortid i den benhårde, skarptskårne finansverden i London. Skal man tolke lidt på situationen, er det formentlig også meningen med det hele, for Oberto vendte den verden ryggen for at rejse hjem til kommunen La Morra i Barolo-området i Piemonte i Norditalien.

Læs også: Domaine de Bellene – sjældent set value for money i Bourgogne

”Alt, hvad man gjorde, havde det ene formål at tjene flere penge alene for pengenes skyld. Det gav ikke mening for mig, og det gav mig dårlig samvittighed, så jeg forlod London for at vende hjem, og nu har jeg det bedre, for jeg føler, at jeg gør det rigtige.”

trediberri
Nicola Oberto og hans hustru, Stefania, havde taget turen til København, og det var jeg glad for, for jeg elsker vinene fra Trediberri.

Nicola Oberto tog sit gode tøj og gik i 2008, og nu skulle drømmen om at lave vin udleves, og det nye projekt skulle være antitesen til det, han kom fra – det skulle ikke være for at tjene en masse penge. Han gik sammen med sin far, Federico Oberto, som i 40 år arbejdede for den anerkendte baroloproducent Renati Ratti, samt bankmanden og vinsamleren Vladimiro Rambaldi, og tilsammen dannede trioen Trediberri – ”de tre fra Berri. Berri er en lille landsby i La Morra, hvor Trediberri har fem af sine i alt otte hektarer. Trediberris kronjuvel er cru-marken Rocche dell’Annunziata i La Morra, som de ejer 1,3 hektarer af. Fra denne eftertragtede mark, som er at sammenligne med de bedste grand cru-marker i Bourgogne, laver Trediberri enkeltmarksvinen Rocche dell’Annunziata, som i denne skribents øjne kan lege med blandt de helt store producenter i Barolo. Til gengæld produceres der blot 10.000 flasker per årgang.

Vægtløs kraft
I det hele taget er produktionen særdeles begrænset hos Trediberri. De producerer 33.000 flasker ”almindelig” barolo, og derudover laver producenten den mere simple langhe nebbiolo samt barbera d’alba og dolcetto i den lavere ende af prisskalaen, og med en lille produktion som denne er der ikke overskud til at spille alt for meget fandango.

”Trediberri er et lille firma, og vi skal sælge alt, for at vi kan finansiere foretagendet. Derfor har vi heller ikke gemt nogen af vores tidligere årgange, for vi har haft brug for pengene for at sikre vores overlevelse, og derfor er det faktisk også sjovt at være her (i København, red.) i dag, for der er nogle af vinene, jeg ikke har smagt i et stykke tid, fordi vi simpelthen ikke har dem selv,” siger Nicola Oberto.

Læs også: Rigtig gode takter fra Studios nye køkkenchef

Om end det er en trend på tilbagegang, har der været en tendens til, at vinproducenters topvine skulle være så kraftige, ekstraherede og fadprægede som muligt for at understrege, hvor høj kvaliteten var, men det er langt fra den tilgang, Nicola Oberto har til vinproduktion.

”Vi sigter efter renhed i vinen. Den må for alt i verden ikke primært smage af fad. Bevares, det kan være interessant at smage en meget kraftig vin, der har fået fuld skrue på det hele, men min tilgang er, at hvis man ikke er i stand til at tømme flasken, er vinen meningsløs. Man skal have lyst til mere. En vin skal være balanceret, spændende, dyb og selvfølgelig først og fremmest lækker.”

Selv bruger Nicola Oberto betegnelsen ”vægtløs kraft” (weightless powerful) om det udtryk, han stiler efter.

”Barolo skal være elegant. Man skal kunne fornemme koncentrationen og dybden i vinen, men det skal være på en måde, så den svæver i munden.

trediberri
Der sniffes og smages – det største arbejde foregår i vinmarkerne, ikke i kælderen, hvis man spørger Nicola Oberto.

Markarbejdet vigtigst
Mens mange gerne vil fortælle om, hvilke fade de anvender til vinene, hvor mange procent der er nye, og hvor store de er, vil Nicola Oberto hellere snakke om arbejdet i vinmarken, for i hans øjne er det her, indsatsen for alvor skal lægges, hvis man ønsker at lave stor vin.

”Mange taler om fade og alle mulige teknikker og maskiner, der skal gøre vinene bedre, men faktum er bare, at vi bruger syv-otte måneder om året på at arbejde i vinmarken. Hvis druerne ikke er af højeste kvalitet, kan du glemme alt om at lave god vin i kælderen. Vi høster så sent som muligt for at få mest mulig kompleksitet i druerne og for at sikre, at tanninerne bliver modne, uden at vi mister syren, for syren er altafgørende, når man skal lave god vin,” siger han.

I forlængelse af Obertos ønske om at fremhæve renheden i sine vine dyrker Trediberri sine marker økologisk og biodynamisk, og vinene gærer udelukkende ved hjælp af de naturlige gærceller på skallerne. Der anvendes meget små mængder svovl i vinene for at gøre dem så levende og vibrerende som muligt. I kælderen gærer vinene i betontanke, og her bliver de mere simple vine, mens hans baroli (sådan hedder det i flertal) kommer på store fade, der ikke for alvor afgiver smag til vinene. Der er med andre ord ingen hokuspokus i Trediberris kælder.

”Hvis du justerer syren eller sødmen ved at tilsætte og fjerne komponenter, giver det bare ikke det samme resultat. Vinen bliver træt og flad og besidder ikke den spændstighed, der skal til. Jeg nægter at tilsætte eller fjerne noget fra min vin. Vi laver vin for at have det sjovt og gøre vores bedste, og hvis folk vil have mig til at snyde for at sælge til dem, kan de rende og hoppe,” siger Nicola Oberto.

Udvalgte vine fra Trediberri

Smagningens udvalg af vine.

Barbera d’Alba 2017, 89,95 kr. v/12 fl.
Druen barbera er kendt som den, man drikker, mens man venter på, at barolo-vinene skal blive drikkeklare. Den er typisk saftig og byder på masser frugt, og det er ligeledes tilfældet her. Den oser af kirsebær suppleret af karry, spidskommen og chokolade i næsen, og i munden er det en frisk syre, stor saftighed og forholdsvis spændstige tanniner, der præger smagsbilledet. Den vil være oplagt til vinterens braiseringsretter og er i det hele taget en rigtig god vin at have ved hånden.

Barolo 2015, 199,95 kr. v/12 fl.
Fantastisk saftig barolo fra en forholdsvis varm og fyldig årgang. Den dufter af kirsebær, jordbær, roser og sort peber. I munden er den ekstremt saftig med en forfriskende syrlighed og stor mineralitet. Strukturen er let og elegant med en delikat cremethed og afrundede tanniner. Eftersmagen er lang og byder på masser af kirsebær; en fantastisk barolo, der har det hele, til en meget favorabel pris. Den kan både drikkes nu eller gemmes i fem-ti år, hvis man er mere til et modent udtryk – begge dele vil give en stor oplevelse.

Barolo Rocche dell’Annunziata 2013, 450 kr. v/6 fl.
Her har vi fat i Trediberris kronjuvel, enkeltmarksvinen fra Rocche dell’Annunziata, og jeg skal love for, at man får markens storhed at føle. Kompleksiteten er stor med noter af kirsebær, roser, lavendel og den japanske citrusfrugt yuzu. Den er så saftig, at den trækker mundvand helt nede fra tåspidserne, og strukturen er forførende med perfekt balance mellem elegance og fylde.
Det er en ekstremt elegant barolo med et decideret forførende væsen, som man får svært ved at holde sig fra, hvis man først får den smagt, og man kan lige så godt få fyldt lageret op, for jeg tror, at den kommer til at stige i løbet af de kommende år.

Rocche dell’Annunziata er Trediberris kronjuvel, og den smager fantastisk.

Trediberri importeres til Danmark af Philipson Wine, som også forestod den pågældende smagning med Nicola Oberto.